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　2016 年紐約大都會藝術博物館的新展覽 Manus x Machina: Fashion in an Age of Technology 結束了，這個展從 5 月 5 日開始，展示了一批出自 20 世紀和 21 世紀的高級定制服與高級成衣作品。

　　Martin Margiela 的模糊了服裝與人形態(tài)界限的 1997 年春夏“Semi-couture”系列;Dior 在 2005 年秋冬高級定制系列中模仿量身定制完工一半形態(tài)的解構設計、Mariano Fortuny、Madame Grès;Hussein Chalayan 的那條 LED 裙等作品。

　　總的來說，展覽想要觀眾對比觀看不同裝飾設計手法的最終效果，試圖討論機器生產(chǎn)和手工生產(chǎn)的邊界。
這個展讓你知道什么是機器生產(chǎn)與手工生產(chǎn)

　　此外，展覽還推出一本同名的展覽名錄。在這本書的引言里，策展人 Andrew Bolton 追溯了關于高級定制必須手工制作這一規(guī)定的起源：“1910 年成立的法國高級定制公會，使得關于手工和機械的劃界不僅僅在現(xiàn)代時裝創(chuàng)作系統(tǒng)中越發(fā)根深蒂固，甚至還變得更為制度化。這一點特別是在 1945 年，公會推出了對于高級定制手工創(chuàng)作的明文規(guī)定后變得更為明顯?！倍仡櫄v史的言下之意似乎是在說：關于高級定制手工創(chuàng)作的規(guī)定更是出于保護法國經(jīng)濟利益和工業(yè)生產(chǎn)的人為之舉，有著特定的歷史因素在其中，但不應該隨著時間推進而頑固不變。
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　　也就是說，這個展想用當代的視覺和價值觀和你交流什么是機器生產(chǎn)，什么是手工生產(chǎn)，以及，這兩者的定義是否發(fā)生了變化和交叉。

　　由于展覽接近尾聲，關注流行文化的新聞網(wǎng)站采訪了 Andrew Bolton。當然，這位策展人聊了聊準備這個展覽的初衷，比較有意思的是他還分享了他對 3D 技術在時裝領域的應用、道德時尚、時尚的幽默感和民主等問題的看法。

　　這是一個嚴肅有深意，但同時又挺有趣的訪談。我們摘取了其中一部分。
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　　1.這個展是想討論機器生產(chǎn)和手工生產(chǎn)的邊界

　　“這個展是想討論機器生產(chǎn)和手工生產(chǎn)的邊界。傳統(tǒng)意義上，手工生產(chǎn)總是和奢侈、個人主義、原創(chuàng)聯(lián)系在一起;而機器生產(chǎn)則被視為同質(zhì)的、大工業(yè)生產(chǎn)和非人性化的。但不應該這么簡單看這個問題。我認為，在時裝工業(yè)的發(fā)展史上，總有些用機器生產(chǎn)的東西比手工制作更耗費時間也更昂貴。這也是 Manus x Machina 展想要討論的東西?！?br />
　　2.有沒有什么觀眾的批評讓你消化不了?

　　“其實，最讓我驚訝的是觀眾思想的開放程度。有很多來看展的人，同時也有很多異議。有人只要看到一個展覽的名字中有‘科技’二字，就會誤認為是一個有關可穿戴科技的展覽。開展之前，我很擔心展覽的內(nèi)容無法和觀眾的預期相匹配，很久之前我們做過一個朋克展，就有類似的問題。當時我們想做的是朋克文化對高級時裝行業(yè)的影響，但來看展的觀眾都表示他們以為展覽與 1970 年代的街頭朋克有關。”

　　“總的看來，觀眾們對這次的展覽包容度很大。他們注意到了我們想要表達的信息，比如對‘物質(zhì)’的關注。他們真的在關注衣服本身——比如什么是手工制作，什么是機器生產(chǎn)?！?br />
　　3.不是只有 3D 打印技術才讓時尚和科技聯(lián)系在一起

　　“第三次革命，或者說電子革命，已經(jīng)被人討論了很久了。自第一次工業(yè)革命以來，時尚和科技就一直聯(lián)系緊密(不是現(xiàn)在談到 3D 打印這種技術才有的)，雖然之前更多是用在了紡織產(chǎn)業(yè)。時尚是一種迅速擁抱新科技的產(chǎn)業(yè)?，F(xiàn)在，時尚和科技是進化現(xiàn)在的關系，而不是到了另一個階段。”

　　4.消費者是否更接受機器制造的產(chǎn)品了?

　　“我認為消費者更在意質(zhì)量這件事了，他們也更關心大機器生產(chǎn)的影響力，而不只是數(shù)量——此前，很多人對科技心生疑慮和恐懼。而我總想做一個展覽，來展示時裝領域的這種恐懼，這也是人們對恐懼科技的一種表現(xiàn)?！?br />
　　“時尚和科技結合的方式很實際。當 3D 技術到來時，我們都不太清楚它最終會怎么影響時尚。但我認為最終它會像紡織機一樣，有著革命性的意義。這種技術可能會讓時尚更民主，你可以在家里有臺打印機，就可以打印一件你心儀的 T 恤出來。這是時裝的終極存在形式，但就現(xiàn)在的技術而言，距離那一步還為時尚早。
　5.道德時尚是一種平衡之道

　　Manus x Machina 展的介紹里，Andrew Bolton 引用了狄德羅編撰的那本《百科全書》里的話：“制衣工業(yè)和藝術、科技都在同一個道德基礎上?！比缓?，Andrew Bolton 做了一個類比：“制衣工業(yè)和詩歌、醫(yī)學一樣有價值?！?br />
　　現(xiàn)在，在時尚領域，“道德”這個詞又有了新的外延，更多被用來指生產(chǎn)對環(huán)境和人的影響。

　　“我認為‘道德’在時尚領域是一種責任。時裝工業(yè)的污染很大，設計師和工廠都應該對環(huán)境負責。當然，對于很多設計師來說，要做到這一點很難，就拿面料來說，為了美感就會犧牲環(huán)保，而考慮把環(huán)保放在第一位，面料又會缺乏吸引力。(道德時尚)是一種平衡之道。”

　　6.現(xiàn)在對 3D 打印技術的運用就是去復制自然

　　Iris Van Herpen 在 Manus x Machina 展上有幾件作品，用到了蝸牛殼、珊瑚礁和一些其他大自然的東西，看起來很“有機”。

　　“如果你和像 Iris Van Herpen 和 Noa Raviv 這樣的設計師聊天，他們會告訴你 3D 打印技術的實際應用應將它自己導向更有機的形式。這是一種更實際的思考方式，但我認為這里面也有哲學的成分?，F(xiàn)在對 3D 打印技術的運用就是去復制自然?！?br />
　　7. Manus x Machina 展的初衷就是想用美學去挑戰(zhàn)消費者對手工和機器生產(chǎn)的差別認知

　　Manus x Machina 展上有一些不太設計師的作品，比如 Noa Raviv 和 Maiko Takeda，所以 Andrew Bolton 是怎么認識他們的作品。

　　“實際上，我是看雜志認識到這兩位設計師的，他們兩位是將手工和機器結合起來的先鋒派?！?br />
　　“ Noa Raviv 開始用 3D 打印技術是通過電腦試錯。我一直很癡迷于了解，在沒有人類干預的情況下，機器是否是自行出錯。同樣，在沒有人類干預的情況下，機器是否能做到有創(chuàng)意?而Noa Raviv 的部分作品很有柏拉圖的浪漫氣質(zhì)和希臘的美學規(guī)則——對稱和完美。而如果使用機器來完成這種風格的設計，機器會破壞掉這種風格嗎?我很熱衷于討論完美和瑕疵之間的和解，或者說了解出自人類之手的錯誤和機器故意出錯之間的差別。”

　　“ Maiko Takeda 有趣之處在于，她用機器和高科技制作的美學，其實都用手工完成。我很欣賞這一點。而 Manus x Machina 展的初衷就是想用美學去挑戰(zhàn)消費者對手工和機器生產(chǎn)的差別認知。有時候，你覺得十有八九由機器完成的物品其實是用手工制作的。同時，你看看 Christopher Kane 的作品，你會誤以為是手工制成的，其實又是由機器來完成的?！?br />
　　8.之所以會選擇 Christopher Kane 的作品是因為，它是 Christian Dior 1950 年設計的當代寫照

　　Christopher Kane 的一些花裙子入選了 Manus x Machina 展 。

　　“主要是因為我認為 Christopher Kane 的設計是 Christian Dior 1950 年設計的當代寫照。所以我們把這兩個設計師的作品放在了一起。兩個設計師都用了花、刺繡和透明硬紗來做設計，算是突出女性之美。仔細看看 Christopher Kane 的作品，這些硬紗和花朵的設計就是一種‘放肆的性挑逗’。對于我來說，這讓我想起美國畫家 Georgia O’Keefe 的經(jīng)典花朵微觀畫。這是將性和花巧妙地聯(lián)系在了一起——你想一想花的身體和女性的身體?！?br />
　　9.有沒有一種辦法，既可以保護設計師的知識產(chǎn)權，同時避免快時尚的浪費，但能讓時尚更民主?

　　“我認為文化有天然的剽竊屬性，我從來不認為時尚領域的“抄襲”是一個問題。一個作家去世多年，你看到他的觀點，你仍然可以在當代用起來。對待高級時裝，我依然是這個態(tài)度?！?br />
　　“時尚已經(jīng)變得越來越需要多元的組合。(做一個品牌)需要設計師、制版師、造型師，這是一種合作，是一種深度的交流。在時尚行業(yè)里，那種想要靠一枝獨秀的想法越來越少了。”

　　“時尚最有趣的部分是個人風格的塑造，比如人們怎么把快時尚和復古時尚放在一起用，怎么做 DIY 。而另一方面，不管是在 T 臺還是在街上，純粹的原創(chuàng)越來越少，也越來越難見到。因為我們就是活在一個同質(zhì)化的世界，我還挺懷念曾經(jīng)那個遍布原創(chuàng)的年代?！?br />
　　10.經(jīng)濟蕭條會催生時裝自由主義

　　“現(xiàn)在似乎是一個自鳴得意的時代。看看歷史上那些時尚創(chuàng)意蓬勃的年代，通常都在經(jīng)濟蕭條時期。比如 1970 年代倫敦的朋克文化，那時正是英國歷史上經(jīng)濟最蕭條的時候，同時也是個人時裝風格最有創(chuàng)意的年代。同時期的紐約東村也如此。我認為，經(jīng)濟蕭條會催生時裝自由主義，有更多不同個人風格的時裝表達和演繹——人總是需要一些反抗精神才能達到個人意義上的‘勝利’。”

　　“同樣的情況也在存在在其他經(jīng)濟體系中。就街頭風格來說，日本是一個有趣的例子。 cosplay 很吸引我——這是一種用時尚去表達個人認知的復雜方式。東京現(xiàn)在算是個人時裝表達的世界中心。”

　　11.快時尚是反烏托邦的

　　“快時尚這種商業(yè)模式強調(diào)的是時尚本質(zhì)上可隨便處理或者丟棄。快時尚品牌的產(chǎn)品也不能反映設計師的才華，甚至是他們的敗筆。簡而言之就是不給他們發(fā)展創(chuàng)意的空間。我認為，快時尚就是一種單純的消費模式——一次性使用，用完便扔?？鞎r尚是反烏托邦的，某種程度上泯滅了時尚的藝術性。不過，我又很欣賞時尚的民主化，(快時尚)可以用相對廉價的方式將時尚帶給大眾消費者，我只是不喜歡這種商業(yè)模式對創(chuàng)造力的抹殺?！?br />
　　12.有人用設計傳遞幽默感，就有人用設計表達聰明

　　“在時尚行業(yè)里有很多幽默，實際上，有很多歐洲設計師都在展示與眾不同的幽默感和諷刺情緒，但很少有美國設計師這么做。比如 Thom Browne 是一個典型的例子，Jean Paul Gaultier， John Galliano，Commes des Gar?ons 川久保玲也在此行列。越來越多的設計師都想把幽默感注入到設計中。但另一方面，有些設計師更愿意通過作品展現(xiàn)的是聰明或者說智慧，比如 Martin Margiela 和很多比利時設計師。但這兩個派別互不相交。 John Galliano 和 Alexander McQueen 是取乎其中。