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去年上半年新冠疫情對零售業(yè)的沖擊，對于不少國產服裝品牌來說，是一場生死攸關的考驗。2021年，國產服裝品牌是否能突破重圍，引領國潮？這是業(yè)內人士和不少消費者們都關心的問題。

　　在去年8月發(fā)布的2020年中期財報中，佐丹奴的衰退趨勢越發(fā)明顯。其財報顯示，2020年上半年，品牌銷售額14.13億港元，同比下跌44.4%，凈虧損超1.5億元。市值一度達到120億元、擁有近萬家實體店的拉夏貝爾在2020年相繼傳出被起訴、不動產被查封、一年換掉五位總裁等負面消息。雖已積極轉型，旗下擁有Meters/bonwe、ME&CITY、AMPM、MooMoo、CH'IN五大品牌的美特斯邦威也沒能重現往日光輝，在疫情沖擊下，2020年前三季度虧損7.06億元，同比下滑196.78%。曾創(chuàng)下銷售紀錄的達芙妮，在去年宣布退出實體零售；貴人鳥的創(chuàng)始人林天福則在去年10月傳出被限制消費的通知，這讓已經背負著巨額債務的貴人鳥公司形象更加雪上加霜。

　　事實上，隨著十多年前國外快時尚品牌紛紛進駐國內，不少國產服裝品牌迅速黯淡下來，其背后的隱患也隨之爆發(fā)。H&M、Zara、優(yōu)衣庫等快時尚品牌以高性價比和實穿性，迅速在正處于消費升級的中國市場中占據一席之地，另一邊廂，在國內深耕多年，擁有廣泛消費群體基礎的不少國產品牌卻被年輕的消費群體拋棄了。不少如日中天的國產服裝品牌開始集體老去。其中一部分還未從輝煌的過往中醒悟過來，一部分試圖通過擴展品牌線、加強設計原創(chuàng)性重回巔峰，另一部分則逐漸在年輕消費群體中徹底失勢。尤其是在過去的2020年中，疫情更是加速了這一進程。

　　2021年，國產服裝品牌是否能突破重圍，引領國潮？一些從低谷泥潭中重新崛起的品牌還是能夠給我們帶來啟示。

　　安踏和李寧作為兩個國內運動領域賽道中的常青品牌，它們也曾經陷入到缺乏競爭力和盲目擴張開店的困局之中，但它們各自選擇的不同道路卻讓自己成功翻身。

　　李寧借助民族情懷和國潮IP，打破自己的天花板，并連續(xù)走上國際時裝周。它徹底改變了“老氣橫秋”的設計，以街頭潮流融合中國傳統文化打開了新局面，市值一路飆升。2020年上半年的業(yè)績顯示，李寧凈利潤同比增加21.7%。此外，李寧還在去年11月宣布以1億英鎊收購英國鞋履品牌Clarks，擴展自己的品牌線。

　　與李寧不同，安踏走上了全球收購的資本之路。相繼將FILA、Descente、KolonSport以及旗下擁有始祖鳥、Salomon的亞瑪芬體育收入囊中。2020年上半年，安踏實現收入146.69億元。在中國紡織服裝股市市值百強中，李寧躋身前五，而安踏則位居榜首。

　　有業(yè)內人士認為，這些國產品牌的沒落和再崛起，不過是市場變化的必經過程。它們所面對的問題，放在中國大部分本土服裝品牌上都是適用的。而以李寧、安踏為代表的老牌崛起，以及一些國外快時尚品牌敗走中國，實際上也說明了消費市場、消費習慣時刻都在發(fā)生著改變。只有抓住改變的機遇，洞悉消費者變化著的消費需求，才是服裝品牌的生存發(fā)展之道。而中國距離擁有自己的優(yōu)衣庫，也還有一段很長的路要走。