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憑借時尚新銳的設計、快速更新的款式、平易近人的價格等一系列特質，快時尚品牌成功獲得了不少年輕消費者的芳心，但問題也隨之而來。

近日，國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局發(fā)布的“2017年5月進口工業(yè)產品不合格信息”顯示，上萬件進口快時尚服裝存在不合格問題。迅銷集團旗下的UNIQLO（優(yōu)衣庫）榜上有名。

上榜的優(yōu)衣庫產品為男童牛仔修身松緊長褲，共9528件，標稱進口商為“迅銷（中國）商貿有限公司”，上榜原因為色牢度不合格，處置措施為退運。與此同時，ZARA、H&M等品牌也因同樣的問題進入榜單。

屢登質量黑榜

據智通財經了解，這不是優(yōu)衣庫、H&M、ZARA等快時尚品牌的產品第一次出現在相關質監(jiān)部門的“質量黑榜”上。

2016年6月，優(yōu)衣庫就有2萬多件男士牛仔襯衫因PH值受檢不合格，登上國家質檢總局的“進口工業(yè)產品不合格信息”名單。2015年時該品牌也曾因耐汗?jié)n色牢度、耐水色牢度不合格等問題進入上海市質監(jiān)局的“黑榜”。

優(yōu)衣庫、H&M等快時尚品牌屢屢出現質量問題或許也與其生產流程有關系。據智通財經了解，快時尚品牌需要用最短的時間將最新潮、時尚的概念迅速轉化為產品，并且鋪貨到賣場。一般需要在較短的時間將產品設計、生產出來，并配送到終端銷售層面。

生產周期縮短必然會影響到產品的相關安全環(huán)保項目檢驗流程。據公開報道，一位服裝檢測人士曾向媒體透露，服裝檢測一般需要3至5天，如果不合格，重檢需要7至10天，而對于“快時尚”企業(yè)來講，耽誤一天時間就可能導致產品無法上架，所以廠方質管員往往“睜一只眼閉一只眼”。

快時尚品牌增長遇困

事實上，產品質量令人擔憂不是快時尚品牌遇到的唯一難題。此外，快時尚品牌近兩年普遍面臨著客源流失、銷量下降的困境。

以優(yōu)衣庫母公司迅銷為例，截至8月31日止的2016財年，該集團的收入為1.79萬億日元（如無標明，單位下同），同比增長6.2%，遠低于上一個財年同比21.7%的增幅；公司擁有人應占溢利為480.5億，同比減少56.3%。

據智通財經了解，迅銷的公司擁有人應占溢利下滑主要因為受到J Brand 品牌的減值損失、匯率虧損以及日本、美國市場門店關閉影響。收益增長放慢主要因為日本優(yōu)衣庫市場上半年表現不佳，加上大中華區(qū)全年增速放緩：

2016年上半年，日本優(yōu)衣庫的收益為4536億元，同比減少0.2%；經營溢利為641億元，同比減少28.3%。對于這一情況，迅銷將問題歸結為未能充份地向顧客傳達商品的特性與新鮮點，以及沒有針對偏暖的冬季推出合適的產品，使得向來銷售業(yè)績較高的11月及12月表現欠佳，同店銷售較上年度同期減少1.9%。

另外，2016財年全年，大中華區(qū)優(yōu)衣庫收益同比增長9.3%，但經營溢利同比下滑5.5%。要知道，上一個財年，大中華區(qū)優(yōu)衣庫的收益和溢利可是雙雙大幅增長的——收益同比增長46.3%，經營溢利同比增長66.1%。

不僅僅是優(yōu)衣庫，快時尚品牌的2016財年都不好過，雖然業(yè)績仍在上漲，但要么是增長的腳步在放慢，要么是盈利能力在下滑。

公開資料顯示，2016財年，H&M集團的銷售額錄得7%的增長，但毛利率下滑至55.2%，營業(yè)利潤率降低至12.4%，兩者均為五年來最低水平。其在中國的單店平均年銷售額從2012年的約4000萬瑞典克朗下滑到2016年的2400萬克朗。

勒緊褲腰帶過日子？

究其原因，快時尚品牌集團增長遇困還是與擴張?zhí)旌鲆暳俗陨砀偁幜Φ奶嵘约跋M需求的轉變有關。以快時尚品牌在國內的發(fā)展為例，其數量是隨著國內商業(yè)地產的興起、購物中心遍地開花而進入爆炸式的增長。有媒體曾統(tǒng)計過這樣一組數據，2012年至2016年，優(yōu)衣庫在國內的門店由145家增長至514家；H&M的門店由134家增至444家。

但近年來，曾推動快時尚品牌在國內生根繁衍的商業(yè)地產正在進入疲軟期，快時尚品牌也必須重新調整擴張戰(zhàn)略。并且隨著奢侈品進入國內、海淘興起等情況出現，快時尚品牌對消費者的吸引力正在減弱。加上前期大肆擴張的門店數量，讓這一市場處于飽和度較高的狀態(tài)。

有分析人士曾在接受媒體采訪時表示，如果優(yōu)衣庫不能及時調整戰(zhàn)略，應對市場困境，其一度創(chuàng)下的快銷神話將面臨終結。其運營成本正持續(xù)提高，這使得其不得不通過提價維持自身盈利空間。然而當前優(yōu)衣庫由于質量問題頻發(fā)，而且品類相對較少、新品更新速度較慢，品牌影響力逐漸減弱，提價會對優(yōu)衣庫銷售造成較大影響。

據智通財經了解，2014年至2015年，迅銷集團進行了兩次不同程度的提價。不過，迅銷主席柳井正曾在今年3月接受日本媒體采訪時承認，優(yōu)衣庫日本在過去幾年所采取的價格上調策略是錯誤的，因此自2016年其又轉而對產品采取了價格下調策略。

值得關注的是，迅銷正采取提高效率以及節(jié)流的方式來改善利潤。2017財年上半年，該集團的收入約為1萬億元，基本與去年同期持平；公司擁有人應占溢利為972.3億，同比大增106.7%。同期，迅銷的毛利率上升了1.5個百分點；受銷售、一般及行政開支占收益的比例下降了0.7個百分點。

具體到市場來看，日本優(yōu)衣庫的銷售額和同店銷售均基本與去年持平。海外優(yōu)衣庫的銷售額僅同比增長0.9%，相較2016上半財年增速大幅下降。迅銷稱，海外市場增幅放慢主要是匯率影響，“若按各地貨幣計算，海外優(yōu)衣庫大部分市場的銷售均呈現穩(wěn)健增長”。

據公開報道，2014年，迅銷以預托證券的形式登陸港交所時，曾宣稱要在2020年達到5萬億元的銷售目標，不靠收購，在2020年超越Zara母公司InditexSA，成為全球最大服飾零售商。

不過，就在2016財年結束后，迅銷將其2020年的銷售目標下調到了3萬億元。

無論怎樣，如果不能從收益端去尋求大的改變和突破，只是靠“勒緊褲腰帶”來過日子，終究不是長遠之計。