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近半年來，瑞士奢侈品集團歷峰的表現(xiàn)持續(xù)走低。根據(jù)媒體報道，該集團在截至今年3月的一年中，按固定匯率計算的銷售額下降了4%，并且公司預(yù)計在凈利潤下滑超過市場預(yù)期后，交易環(huán)境還將保持波動。

　　在6月底歷峰集團將旗下中國奢侈品牌上海灘拋售給意大利公司后，業(yè)內(nèi)人士認為歷峰集團在不僅要在管理層進行一系列改革，對旗下業(yè)務(wù)表現(xiàn)不佳的品牌同樣也要進行調(diào)整。

　　“歷峰把上海灘賣掉后，他手底下仍舊有一部分時尚品牌——Dunhill，Lancel，Chloé和Azzedine Ala?a，其實這些時裝品牌多年來都在拖累集團發(fā)展，所以我們覺得這些品牌也可以拿來拋售，這樣歷峰才能專注于主要的腕表和珠寶業(yè)務(wù)?！比鹗抠Y產(chǎn)管理公司Vontobel的分析師這樣評價近來歷峰集團的現(xiàn)狀。

　　其中旗下英國奢侈男裝品牌Dunhill在2017年半年的時間里便同時換掉了CEO和創(chuàng)意總監(jiān)。據(jù)媒體報道，在六月倫敦男裝周結(jié)束后，人們對于雙雙從Burberry過來的CEO和創(chuàng)意總監(jiān)仍保持觀望態(tài)度，而他們接手后面臨的問題亦不少。

　　和Gieves&Hawkes以及Aquascutum一樣，Dunhill是名聲斐然的經(jīng)典英國男裝品牌，但從其目前的境況來看，這位老將還沒有搞明白21世紀的生存法則。

　　從拋售到換帥，歷峰旗下的服裝品牌表現(xiàn)呈現(xiàn)羸弱的狀態(tài)，但管理層并沒有聽信分析師的建議盲目地放棄服裝品牌的發(fā)展，畢竟也不是所有品牌都狀態(tài)不佳——品牌Azzedine Ala?a回歸高定的發(fā)布會就贏取了不少關(guān)注。除此之外，Chloé在巴黎的文化空間也是受到藝術(shù)和時尚界的好評。

　　據(jù)Luxury Daily報道，在巴黎高定時裝周舉辦期間，Chloé在巴黎市中心的位置揭幕了品牌的“文化根據(jù)地”——the Maison Chloé。在一座名為Belle-époque的建筑里分別布置了品牌的檔案室和陳列室，五層的空間中有四層都為公眾開放的展覽空間。

　　首次面向公眾的展覽名為“Femininities-Guy Bourdin”，展出了多年來同Chloé設(shè)計相關(guān)的圖像，對Chloé來說，這些作品的攝影師Guy Bourdin可謂是關(guān)鍵合作者。

　　在1956到1986年間，Bourdin為品牌廣告和雜志拍攝了大量的作品，其中最出名的當屬刊登于Vogue的一組大片，在他鏡頭中，Chloé的每一件衣服都被賦予了電影的質(zhì)感，典型的超現(xiàn)實風格以及偶爾暗黑和邪惡的拍攝手法都讓人們深陷其中。

　　著名策展人Judith Clark向英國電訊報的記者贊揚Bourdin的藝術(shù)水準：“它會讓你覺得這些裙子是故事的一部分，他用靜態(tài)的圖像向你講述一部電影。不管你相信與否，從1956年到1986年，Chloé的每一個階段的衣服在Bourdin眼中都是不同的?！?br />
　　Clark對于這類時尚品牌的展覽并不陌生了，2012年P(guān)alais de Tokyo的“態(tài)度”回顧展就是由她擔當策展人的，那次展覽之后，她對于這種類型展覽的展示方法有了不一樣的見解：“當我再有機會同品牌歷史和檔案接觸時，我不會再試圖尋找最具代表性的那一兩件衣服了，因為這讓衣服有了對錯之分。所以這次對于Chloé的展覽我會更自由地去發(fā)揮，而這正也是Chloé的核心精神。”

　　雖然the Maison Chloé的規(guī)模和之前其他奢侈品牌開設(shè)的相比，但他們最終都是殊途同歸，品牌希望通過這樣一個可視化的平臺跟消費者“講故事”，并展示品牌的藝術(shù)價值。

　　“‘Chloégirls’現(xiàn)在有家了。這里是關(guān)于女子力的一切藝術(shù)表達，是一個向全世界開放的關(guān)于女性自由的空間?！盋hloé首席執(zhí)行官Geroffroy de la Bourdonnaye向外媒這樣描述the Maison Chloé。