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快時尚品牌是如今購物中心中的“鯊魚”。從2006年開始，zara、H&M、C&A等品牌以風(fēng)卷殘云之勢“襲擊”了中國大中城市的各大賣場，甚至可以說引領(lǐng)了中國賣場中服飾品牌的一次“大洗牌”。但是仔細(xì)研究起來，我們會發(fā)現(xiàn)，盡管都在強(qiáng)調(diào)平價產(chǎn)品和快速響應(yīng)，但是他們的具體戰(zhàn)術(shù)和價值取向還是有所區(qū)別的，這也使其無論在選址還是在市場拓展方面，采用的策略都并不相同。

　　在這些品牌中，小睿前幾天已經(jīng)對zara創(chuàng)始人的經(jīng)營戰(zhàn)略進(jìn)行過專門分析，今天小睿將把目光轉(zhuǎn)向H&M、UNIQLO，和C&A三個品牌上，讓我們一起來看看快時尚品牌中的這另外三頭“虎鯊”到底有什么不同。

　　開店數(shù)量對比：UNIQLO更具擴(kuò)張性

　　最早拉開中國快時尚大幕的品牌是UNIQLO，它早在2002年就已經(jīng)在上海開了中國的第一家門店。作為快時尚品牌在中國的先驅(qū)，UNIQLO的發(fā)展確實達(dá)到了它預(yù)期的效果，2015年一年，UNIQLO在大中華區(qū)就新增了93家門店，銷售額突破3044億日元(約合161.03億元人民幣)。

　　在UNIQLO初步站穩(wěn)腳跟之時，隨著年輕人購買力的提升，追求個性時尚的年輕群體在消費市場中的地位愈發(fā)重要，越來越多的快時尚品牌盯上了中國這塊兒“肥肉”，所以在2007年，H&M、C&A兩個品牌相繼進(jìn)軍中國。八年后的今天讓我們轉(zhuǎn)過頭來看這兩個品牌，同一年進(jìn)駐，但發(fā)展速度顯然不盡相同。

　　2007年C&A在中國相繼開張了四家門店，有著170多年歷史的C&A憑借出色的產(chǎn)品設(shè)計以及專業(yè)的產(chǎn)品定位，曾一度為行業(yè)人士和分析師們看好。然而在隨后的發(fā)展中，C&A的擴(kuò)張速度卻明顯落后于UNIQLO，甚至也慢于同年進(jìn)駐的H&M。UNIQLO在2013年6月1日開設(shè)其在華第200家門店，H&M在2012年9月份也完成了100門店的布局，而2013年5月底，C&A才在重慶開設(shè)其在中國的第50家門店。

　　官方數(shù)據(jù)表明，截止到2016年第三季度，H&M目前在中國的門店已經(jīng)超過340家。而“同期勁敵”C&A眼下在中國的門店數(shù)量卻只有85家。而且如果仔細(xì)觀察不難發(fā)現(xiàn)，H&M和UNIQLO大多分布在人群密集的購物中心和商圈，就北京而言，兩個品牌的門店就席卷了王府井、西單、三里屯幾大商圈;而C&A門店卻相對低調(diào)得多，曾在王府井的北京APM營業(yè)的C&A門店也于去年退出了。這里面的原因小睿不得而知，但現(xiàn)狀就是：北京的幾大核心商圈你很難看到C&A的身影。綜合以上幾點，與H&M和UNIQLO相較，C&A在某種程度上似乎在有意躲避鋒芒。就宣傳聲勢來看，除了其始終強(qiáng)調(diào)的本土化與質(zhì)量優(yōu)之外，并沒有給消費者帶來更明顯的記憶點。

　　價值取向?qū)Ρ龋篐&M求新，UNIQLO求精

　　從市場表現(xiàn)來看，H&M和UNIQLO明顯更具“狼性”。而在具體的價值追求上，他們也各具特色。

　　時尚嗅覺

　　作為時尚品牌，產(chǎn)品的時尚感直接影響了消費者對品牌的認(rèn)知程度。就這一點而言，H&M在同類快時尚品牌中做得算是比較出色的。隨便進(jìn)入到H&M的一家門店，你能看到形形色色不同風(fēng)格的服裝，有輕便的運動裝，剪裁合體的商務(wù)裝，還有約會赴宴必備的輕禮服。不管是哪種類型的服飾，你都能看到它身上露出的當(dāng)季流行的時尚元素。雖然H&M也一度深陷“質(zhì)量門”，但瑕不掩瑜，它的閃光點還得顯而易見的。

　　產(chǎn)品更迭

　　作為快時尚品牌，“快”字是不可忽視的一點。在如今這個快速消費時代，一部電影就可能改變?nèi)藗儗r尚的看法。而快時尚品牌正是抓住了這一點，不斷提高產(chǎn)品的更迭速度以迎合消費者不斷改變的需求。在快時尚品牌中小睿認(rèn)為產(chǎn)品換代最快的是zara，而上文的三個品牌中來說，H&M做得也不錯，幾乎每周都有新品引入也為它吸引了更多的客源。

　　質(zhì)量控制

　　在時裝界，與“快”相伴的更多是質(zhì)量的不過關(guān)，因為品牌把更多的精力放在了產(chǎn)品的設(shè)計和更迭上，而忽略了產(chǎn)品本身的質(zhì)量問題。這一點UNIQLO就良性避免了，雖然款式與H&M和C&A相比較為乏味無趣，更迭速度也不如H&M，但質(zhì)量上乘一直是UNIQLO遵循的宗旨。這也體現(xiàn)了日本人在商業(yè)模式中的精益求精，而且UNIQLO的服裝風(fēng)格雖稍顯單一，但反過來看，這也是它有別于其他快時尚品牌的特點，也形成了一種特有的日式快時尚風(fēng)格。在你20出頭的年紀(jì)可能會為了款式?jīng)_進(jìn)H&M，但等你有了一定閱歷的時候，你可能會為了良好的品質(zhì)而去UNIQLO買一件看起來平常無奇的單品。

　　服務(wù)表現(xiàn)

　　UNIQLO的服務(wù)基于在日本多年的運營經(jīng)驗，來到中國后，再針對本土情況進(jìn)行修正，多是來源于某家店鋪好的實踐經(jīng)驗，經(jīng)過店長報告給運營部進(jìn)行確認(rèn)后，在全店范圍內(nèi)推廣。這也看出了UNIQLO在“顧客就是上帝”這一宗旨上的誠意。隨便走進(jìn)UNIQLO的一家門店，你就能感受到其他品牌門店沒有的清風(fēng)拂面的舒適感，不論你和哪個店員擦肩而過，都會聽到他們的一句話“您好，歡迎光臨優(yōu)衣庫，祝您購物愉快”。聽到這么一句話是不是有一種我就是VIP的感覺，而這種感覺是中國大多數(shù)品牌店鋪所欠缺的。

　　副牌影響力

　　三個品牌對比來看，H&M和UNIQLO的姐妹品牌也都開始進(jìn)軍中國市場。2012年H&M旗下主打個性、獨立與創(chuàng)意的年輕女裝品牌Monki落戶南京;同一年，旗下享譽(yù)國際市場的牛仔品牌CheapMonday，憑借完美合身的牛仔系列，代表瑞典時尚登上上海時裝周的T臺。以及主打輕奢侈風(fēng)的COS也落戶在了中國香港。而在2013年，設(shè)計風(fēng)格和質(zhì)量與UNIQLO大抵一致的UNIQLO的姐妹品牌GU進(jìn)軍中國，主攻線上銷售市場。

　　不難發(fā)現(xiàn)，很多奢侈品大牌如PRADA、BURBERRY、LANVIN都發(fā)展了自己的副線，Dolce&Gabbana有副牌D&G，PRADA也有自己的MIUMIU。想想花較大牌更低廉的價格享受頂級設(shè)計師的設(shè)計，對于消費者來說何嘗不是一件美事。而抱團(tuán)作戰(zhàn)對于大牌來說也是搶占消費市場的一個重大決策。這一點，H&M和UNIQLO做得就非常好，在主牌做出成績后，以牌帶牌發(fā)展線下其他品牌產(chǎn)品，更多的搶占市場份額和用戶。而C&A卻沒有向這一方向發(fā)展，在市場上單打獨斗了175年，依然孤軍作戰(zhàn)。

　　C&A的戰(zhàn)略：退避三舍還是另辟蹊徑?

在上面的對比中，C&A是一個很尷尬的角色：與其他兩個品牌相比，它產(chǎn)品的更迭速度和時尚感拼不過H&M，而質(zhì)量和服務(wù)上又比不了講求高品質(zhì)的UNIQLO。各方面都很中庸但整體又不甚突出，擴(kuò)張速度也要慢得多。

　　但這也許只是不同商業(yè)模式路徑選擇的結(jié)果。

　　作為到今年已經(jīng)175年歷史的C&A誕生在擅長藝術(shù)，品味優(yōu)雅脫俗的荷蘭小鎮(zhèn)斯尼克?？v觀C&A的發(fā)展史，你不難發(fā)現(xiàn)，它一步一步的發(fā)展也在影響著整個時裝產(chǎn)業(yè)，它早已經(jīng)成為帶動整個時裝史變革的中堅力量。

　　正是C&A，創(chuàng)建了全球第一家一站式購物概念的時裝品牌零售店，在今時今日享受著一站式購物的人們體驗不到這個舉動的震撼，而在當(dāng)時，這一舉動堪稱是“時尚革命”。不僅如此，在20世紀(jì)初，C&A成為率先售賣成衣的品牌，最先開始明碼標(biāo)尺，制作同款不同碼的成衣，這意味著消費者可以真正自主地挑選他們所需的服裝，從被動到主動的選擇。而在如今H&M和UNIQLO分分與時尚大牌進(jìn)行合作的舉動，其實早在1913年C&A就做過了，C&A當(dāng)時和法國先鋒設(shè)計師PaulPoiret跨界合作，這一合作可以說開創(chuàng)了跨界合作的先河。而1913年，人們還不知道H&M(1947年建立)和UNIQLO(1963年建立)這兩個品牌。C&A對時裝進(jìn)行的改革遠(yuǎn)不止這些，第一家售賣比基尼的品牌、第一批售賣迷你裙的時尚品牌等先鋒事件不勝枚舉。

　　有業(yè)界人士表示，C&A在一線市場所占份額不如H&M和UNIQLO，而大舉進(jìn)攻二線城市或許也是C&A的一種穩(wěn)中求勝的策略。

　　隨著商業(yè)地產(chǎn)的步伐，許多品牌都在從過去的以一二線主要城市為主逐步轉(zhuǎn)向二三線城市的“下沉式”發(fā)展。而C&A就是這遷移大軍中的一員，觀察發(fā)現(xiàn)從2013年開始，C&A門店選址的主要城市也集中在了二線城市。另一方面近些年快時尚陷入低迷期，C&A采用了保守戰(zhàn)略。去年8月剛剛上任的C&A中國首席執(zhí)行官LawrenceBrenninkmeijer先生就曾經(jīng)表示：“我不希望這是一場門店數(shù)量的競爭，我們想要保持自己的節(jié)奏，這是基于經(jīng)濟(jì)和我們服務(wù)消費者能力的決定?！?/p>

　　就現(xiàn)狀來講，一線城市地理位置好，運營經(jīng)驗豐富的購物中心為了提高level更愿意吸納一線大牌，這使快時尚品牌想進(jìn)駐核心商圈需要付出更多代價。但在二三線城市，購物中心現(xiàn)處于飽和狀態(tài)，而當(dāng)?shù)叵M水平處于中等甚至偏下水平，購物中心引進(jìn)一線大牌并不現(xiàn)實。這就使快時尚品牌在進(jìn)駐談判中占據(jù)了優(yōu)勢地位。

　　如果C&A真的采取“退居二線，穩(wěn)中求勝”的策略，那么在不久的將來我們就會看到快時尚品牌行業(yè)出現(xiàn)兩極化形態(tài)，一線城市消費者仍然在樂此不疲的談?wù)撝鳫&M和UNIQLO，而二線城市，C&A已然席卷了整個消費市場。對市場的快速反應(yīng)能力，本土化戰(zhàn)略，無限貼近年輕人群心態(tài)，這或許就是這個已經(jīng)175年的老字號歐洲品牌俘獲消費者心理的重要競爭點。究竟未來整個快時尚行業(yè)將走向哪一步目前還不明朗，但不難看出，一線城市的低迷以及二線城市的風(fēng)頭正盛，很有可能助力C&A反敗為勝。